紡織品后整理工藝大全

1、增白(whitening)

利用光的補色原理增加紡織晶白度的工藝過程稱為增白整理，又稱加白。經(jīng)過漂白的紡織品仍含有微黃色的物質(zhì)，加強漂白會損傷纖維。運用增白劑能使藍色和黃色相補，在對纖維無損傷時可提高紡織品的白度。增白方法有上藍和熒光兩種。前者在漂白的織物上施以很淡的藍色染料或顏料，借以抵消黃色，由于增加了對光的吸收，織物的亮度會有所降低而略顯灰暗。而熒光增白劑是接近五色的有機化合物，上染于織物后，受紫外線的激發(fā)而產(chǎn)生藍、紫色熒光，與反射的黃光相補，增加織物的白度和亮度，效果優(yōu)于上藍。熒光增白也可以結(jié)合漂白、上漿或防皺整理同浴進行。

2、軋光(Calendering)

軋光整理是利用纖維在濕熱條件下的可塑性將織物表面軋平或軋出平行的細密斜線，以增進織物光澤的工藝過程。軋光機由若干只表面光滑的硬輥和軟輥組成。硬輥為金屬輥，表面經(jīng)過高度拋光或刻有密集的平行線，常附有加熱裝置。軟輥為纖維輥或聚酰胺塑料輥。織物經(jīng)過更、軟輥組合軋壓后，紗線被壓扁，表面平滑，光澤增強，手感硬挺，稱為平軋光。織物經(jīng)兩只軟輥組合軋壓后，紗線稍贏平，光澤柔祝，手惑柔軟，礦b為軟軋光。使用不同鈉匠輥組合和壓力、溫度、穿引方式的變化，可得到不同的光澤。軋光整理是機械處理，其織物光澤效果耐久性差，如果織物先浸軋樹脂初縮體并經(jīng)過預(yù)烘拉幅，軋光后可得到較為耐久的光澤。

3、軋紋(embOSSing)

利用纖維的可塑性，以一對刻有一定深度花紋的硬、軟、凹、凸的軋輥在一定的溫度下軋壓織物，使其產(chǎn)生凹凸花紋效果的工藝過程稱為軋紋整理，又稱軋花整理。染色或印花后的棉或滌／棉混紡織物，在軋紋整理中若浸軋樹脂工作液，可形成耐久性的軋紋效果。合成纖維織物染色印花后可直接進行軋紋。以刻有凹紋的銅輥作硬輥，以表面平整的高彈性橡膠輥作軟輥軋壓織物的工藝，便稱拷花。

4、磨絨、磨毛(Sanding)

用砂磨輥(或帶)將織物表面磨出一層短而密的絨毛的工藝過程稱為磨絨整理，又稱磨毛整理。磨毛織物具有厚實、柔軟而溫暖等特性，可改善織物的服用性能。變形絲或高收縮的滌綸針織物或機(梭)織物磨毛后，能制成一種仿麂皮絨織物。以超細合成纖維為原料的基布，經(jīng)過浸軋聚氨酯乳液和磨毛，可獲得具有仿真效果的人造麂皮。磨毛(或磨絨)整理的作用與起毛(或拉絨)原理類似，都是使織物表面產(chǎn)生絨毛。不同的是，起毛整理一般用金屬針布(毛紡還有用刺果的)，主要是織物的緯紗起毛，且茸毛疏而長。磨絨整理能使經(jīng)緯紗向同時產(chǎn)生絨毛，且絨毛短而密。磨絨整理要控制織物強力下降幅度，其質(zhì)量以絨毛的短密和均勻程度為主要指標。

5、柔軟(softening)

紡織品在染整過程中，經(jīng)各種化學助劑的濕熱處理并受到機械張力等作用，往往產(chǎn)生變形，而且能引起僵硬和粗糙的手感。柔軟整理是彌補這種缺陷使織物手感柔軟的加工過程。柔軟整理有機械和化學兩種方法，機械法采用捶布等工藝，使紗線或纖維間相互松動，從而獲得柔軟效果。化學法是用柔軟劑的作用來降低纖維間的摩擦系數(shù)以獲得柔軟效果。不同的柔軟劑所適應(yīng)的纖維及產(chǎn)生的柔軟效果和對其他性能的影響也有所不同?；瘜W方法較為常用，有時也輔以機械法。

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6、硬挺(Starching)

織物浸涂漿液并烘干以獲得厚實和硬挺效果的工藝過程，是改善織物手感為目的的整理方法。它利用具有一定粘度的天然或合成的高分子物質(zhì)制成的漿液，在織物上形成薄膜，從而使織物獲得平滑、硬挺、厚實、豐滿等手感，并提高其強力和耐磨性，延長使用壽命。由于整理時所用的高分子物質(zhì)一般稱為漿料，故也稱上漿整理。硬挺整理的漿液主要用漿料和少量防腐劑配成，也可加入柔軟劑、填充劑或熒光增白劑等。根據(jù)上漿量的多少，有輕漿和重漿之分。用纖維素鋅酸鈉漿液浸軋棉織物，再經(jīng)稀酸處理，使纖維素凝固在織物上，可取得較為耐洗而硬挺的仿麻整理效果。

7、增重(weighting)

增重整理是使用化學方法使絲織物增加重量的工藝過程。在18世紀的歐洲，為了彌補真絲綢在精練后的重量損失，曾采用加重整理方法以維護商業(yè)利潤和使用價值。增重整理主要有錫加重法和單寧加重法。經(jīng)錫加重法整理的絲織物比重增加，手感厚實、滑爽，光澤豐潤，懸垂性增加，吸濕后的收縮率減少乙處理一次可增重20％，反復(fù)處理，增重量可達100％。但經(jīng)增重整理后的絲織物強度、伸長和耐磨牢度都有所下降，且不利儲存，日光曝曬后更易脆損。如整理后經(jīng)肥皂或合成洗滌劑處理去除附著表面的錫鹽，可減輕脆化。單寧加重法因單寧遇鐵鹽變?yōu)楹谏贿m宜于白色和淺色絲織物的整理。

8、減重(deweighting)

減重整理是利用滌綸在較高的溫度和一定濃度苛性堿溶液中產(chǎn)生的水解作用，使纖維逐步溶蝕，織物重量減輕(失重一般控制在20％～25％)，并在表面形成若干凹陷，使纖維表面的反射光呈現(xiàn)漫射，形成柔和的光澤，同時紗線中纖維的間隙增大，從而形成真絲綢風格(外觀和手感)的工藝過程，又稱減量或堿減量整理。滌綸長絲織物經(jīng)整理后，光澤柔和，輕盈柔軟，懸垂性能大為改善，可制成仿喬其、雙縐等仿絲綢產(chǎn)品。滌綸短纖及其混紡紗線與緯長絲交織的織物經(jīng)整理后，平挺滑爽，也可獲得類似效果。

目前，減重整理主要是指減輕滌綸纖維在織物中的重量。實際上，其他纖維織物采用適當?shù)幕瘜W晶進行部分溶蝕也屬減量整理的范疇。例如滌綸和棉或粘膠混紡織物，用65％以上冷硫酸溶液處理后，使棉或粘膠完全溶蝕，同樣使產(chǎn)品風格產(chǎn)生明顯的改變。這種減量整理，習慣卜稱為酸減量。

9、煮呢(crabbing)

煮呢整理是羊毛織物在張力下用熱水浴處理，使之平整且在后續(xù)濕處理中不易變形的工藝過程。

煮呢主要用于精紡毛織物整理，在燒毛或洗呢后進行。羊毛在紡織過程中纖維受到外力作用發(fā)生各種變形，松弛后會產(chǎn)生收縮，浸濕時更為顯著。在煮呢的熱水浴過程中，纖維的分子結(jié)構(gòu)先遭破壞、斷裂，再重新生成更為穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)，對纖維起定型作用。所以，煮呢整理能使織物獲得良好的尺寸穩(wěn)定性，避免以后濕加工時發(fā)生變形、褶皺現(xiàn)象，手感也有改善。

10、縮絨(fulling)

縮絨整理是利用羊毛氈縮性使毛織物緊密厚實并在表面形成絨毛的工藝過程，也稱縮呢?？s絨可改善織物手感和外觀，增加其保暖性和手感等風格。縮絨尤其適用于粗紡毛織物等產(chǎn)品。機織物的縮絨在滾筒式縮絨機上進行，針織物的縮絨可在轉(zhuǎn)筒或洗衣機等設(shè)備中進行。

11、起毛(raiSing)

起毛整理是用密集的針或刺將織物表層的纖維剔起，形成一層絨毛的工藝過程，又稱拉絨整理。主要用于粗紡毛織物、腈綸織物和棉織物等。織物在干燥狀態(tài)起毛，絨毛蓬松而較短。濕態(tài)時由于纖維延伸度較大，表層纖維易于起毛。所以，毛織物噴濕后起毛可獲得較長的絨毛，浸水后起毛則可得到波浪形長絨毛。而棉織物只宜用干起毛。經(jīng)起毛整理后的絨毛層可提高織物的保暖性，遮蓋織紋，改善外觀，并使手感豐滿、柔軟。將起毛和剪毛工藝配合，可提高織物的整理效果。

12、剪毛(Shearing)

剪毛整理是用剪毛機剪去織物表面不需要的茸毛的工藝過程。其目的是使織物織紋清晰、表面光潔，或使起毛、起絨織物的絨毛和絨面整齊。一般毛織物、絲絨、人造毛皮等產(chǎn)品，都需經(jīng)剪毛工藝，但各自的要求有所不同。如精紡毛織物要求將表面絨毛剪去，使呢面光潔，織紋清晰。而粗紡毛織物要求剪毛后，絨面平整，手感柔軟，尤其要把起毛或縮絨后織物表面參差不齊的絨毛剪平，并保持一定的長度，使外觀平整。為了提高剪毛效果，可將剪毛和刷毛工藝配合進

13、蒸呢(decatizing blowing)

蒸呢整理是利用毛纖維在濕熱條件下的定型性，通過汽蒸使毛織物形態(tài)穩(wěn)定，手感、光澤改善的工藝過程。蒸呢和煮呢的原理基本相同，但處理方式不同。蒸呢主要用于毛織物及其混紡產(chǎn)品，也可用于蠶絲、粘膠纖維等織物。經(jīng)蒸呢整理后的織物尺寸形態(tài)穩(wěn)定，呢面平整，光澤自然，手感柔軟而富有彈性。

14、壓呢(pressing)

壓呢整理是在濕熱條件下以機械加壓使毛織物平整，增進光澤，改善手感的工藝過程，近似于其他織物的軋光整理。但壓呢常用于精紡毛織物的整理。壓呢的方式有回轉(zhuǎn)式壓呢(又稱燙呢或熱壓)和紙板電熱壓呢(又稱電壓)兩種。前者通過擠壓和摩擦將織物熨燙平整，并賦以光澤?？椢锷扉L小，生產(chǎn)率高，但效果不持久。且由于處理后的織物帶有強烈的光澤，故常在蒸呢前進行。后者大多用于精紡織物，尤其是薄型精紡織物的最后一道加工工序。整理時毛織物分層折疊，中間夾人硬質(zhì)光紙板和電熱紙板，然后在一定的條件下通過液壓機加壓完成。電壓后的毛織物表面平整挺括，光澤柔和，手感柔軟潤滑，并有暫時性效果，但其設(shè)備龐大，生產(chǎn)率低。

15、防氈縮(antifelting)

防止或減少毛織物在洗滌和服用中收縮變形，使服裝尺寸穩(wěn)定的工藝過程稱防氈縮整理。毛織物的氈縮是由于羊毛具有的鱗片在濕態(tài)時有較大的延伸性和回彈性，以致在洗滌搓擠后容易產(chǎn)生氈狀收縮。故防氈縮整理的原理是用化學方法局部浸蝕鱗片，改變其表面狀態(tài)，或在其表面覆蓋一層聚合物，以及使纖維交織點粘著，從而去除產(chǎn)生氈縮的基礎(chǔ)。防氈縮整理織物能達到規(guī)定水平的，稱為超級耐洗毛織物。

16、液氨整理(Uquid ammonia finishing)

用液態(tài)氨對棉織物進行處理，徹底消除纖維中的內(nèi)應(yīng)力，改善光澤和服用性能的工藝過程稱之為液氨整理。其可使織物減少縮水，增加回彈性、斷裂強度和吸濕性，手感柔韌、彈性良好、抗皺性強、尺寸穩(wěn)定，同時為洗可穿整理和防縮整理奠定了基礎(chǔ)，是提高棉織物服用性能(特別是改善織物的縮水率)的一種重要處理方法。

17、折皺(wrinklng)

使織物形成形狀各異且無規(guī)律的皺紋的工藝過程稱為折皺整理。其方法有：一是用機械加壓的方法使織物產(chǎn)生不規(guī)則的凹凸折皺外觀，如手工起皺、繩狀軋皺、填塞等；二是運用搓揉起皺，如液流染色和轉(zhuǎn)筒烘燥起皺等；此外，采用特殊起皺設(shè)備，形成特殊形狀的折皺效果，如爪狀和核桃狀等。折皺整理的主要面料有純棉布、滌／棉混紡布和滌綸長絲織物等。

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紡織常用計算公式分為定長制計算公式和定重制計算公式二種

定長制計算公式

(1)、旦尼爾(D) =g/L*9000 其中g(shù)為絲線的重量(克),L為絲線的長度(米)

(2)、特克斯(號數(shù))[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g(shù)為紗(或絲)的重量(克),L為紗(或絲)的長度(米)

(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*10000 其中g(shù)為絲線的重量(克),L為絲線的長度(米)

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定重制計算公式

(1)、公制支數(shù)(N):N=L/G 其中G為紗(或絲)的重量(克),L為紗(或絲)的長度(米)

(2)、英制支數(shù)(S):S=L/(G*840) 其中G為絲線的重量(磅),L為絲線的長度(碼)

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選擇換算公式

(1)、公制支數(shù)(N)與旦尼爾(D)的換算公式 =9000/N

(2)、英制支數(shù)(S)與旦尼爾(D)的換算公式 =5315/S

(3)、分特克斯(dtex)與特克斯(tex)的換算公式:1tex=10dtex

(4)、特克斯(tex)與旦尼爾(D)的換算公式:tex=D/9

(5)、特克斯(tex)與英制支數(shù)(S)的換算公式:tex=K/S K值:純棉紗K=583.1 純化纖K=590.5 滌棉紗K=587.6 棉粘紗(75:25)K=584.8 維棉紗(50:50)K=587.0

(6)、特克斯(tex)與公制數(shù)(N)的換算公式:tex=1000/N

(7)、分特克斯(dtex)與旦尼爾(D)的換算公式:dtex=10D/9

(8)、分特克斯(dtex)與英制支數(shù)(S)的換算公式: dtex=10K/S K值:純棉紗K=583.1 純化纖K=590.5 滌棉紗K=587.6 棉粘紗(75:25)K=584.8 維棉紗(50:50)K=587.0

(9)、分特克斯(dtex)與公制支數(shù)(N)的換算公式:dtex=10000/N

(10)、公制厘米(cm)與英制英寸(inch)的換算公式:1inch=2.54cm

(11)、公制米(M)與英制碼(yd)的換算公式:1碼=0.9144米

(12)、綢緞平方米克重(g/m2)與姆米(m/m)的換算公式:1m/m=4.3056g/m2

(13)、綢緞的實際重量與磅重的換算公式:磅重(lb)=每米綢重 (g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)

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關(guān)于面料的縮寫

C：Cotton 棉

W：Wool 羊毛

M：Mohair 馬海毛

RH：Rabbit hair 兔毛

AL：Alpaca 羊駝毛

S：Silk真絲

J：Jute 黃麻

L：linen 亞麻

Ts：Tussah silk 柞蠶絲

YH：Yark hair 牦牛毛

Ly：lycra萊卡

Ram：Ramine 苧麻

Hem：Hemp 大麻

T：Polyester 滌綸

WS：Cashmere 羊絨

N：Nylon 錦綸（尼龍）

A：Acrylic 腈綸

Tel：Tencel 天絲,是Lyocell萊賽爾纖維的商品名

La：Lambswool 羊羔毛

Md：Model 莫代爾

CH：Camel hair 駝毛

CVC：chief value of cotton滌棉倒比（滌含量低于60％以下）

Ms：Mulberry silk 桑蠶絲

R：Rayon 粘膠

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纖維名稱縮寫代號

天然纖維絲 S

麻 L

人造纖維粘膠纖維 R

醋酯纖維 CA

三醋酯纖維 CTA

銅氨纖維 CVP

富強纖維 Polynosic

蛋白纖維 PROT

紐富纖維 Newcell

合成纖維碳纖維 CF

聚苯硫醚纖維 PPS

聚縮醛纖維 POM

酚醛纖維 PHE

彈性纖維 PEA

聚醚酮纖維 PEEK

預(yù)氧化腈綸 PANOF

改性腈綸 MAC

維綸 PVAL

聚乙烯醇縮乙醛纖維 PVB

氨綸 PU

硼纖維 EF

含氯纖維 CL

高壓型陽離子可染聚酯纖維 CDP

常壓沸染陽離子可染纖維 ECDP

聚乳酸纖維 PLA

聚對苯二甲酸丙二醇酯纖維 PTT

聚對苯二甲酸丁二醇酯纖維 PBT

聚萘二甲酸乙二醇酯纖維 PEN

聚乙烯、聚丙烯共混纖維 ES

氯綸 Pvo

聚對本二氧雜環(huán)已酮纖維 PDS

彈性二烯纖維 ED

同位芳香族聚酰胺纖維 PPT

對位芳香族聚酰胺纖維 PPTA

芳砜綸 PDSTA

聚酰亞胺纖維 Pi

超高強高模聚乙烯纖維 CHMW-PE

其他金屬纖維 MTF

玻璃纖維 GE

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面料分類及測試方法

面料的構(gòu)成方式：

纖維(fiber)——紗線(yarn)——織物(fabric)

織物：

梭織物(wovenfabric)

針織物(knittedfabric)

無紡織物(non-wovenfabric)

1、手感目測法：

此法適用于呈散纖維狀態(tài)的紡織原料。

(1)、棉纖維比苧麻纖維和其它麻類的工藝纖維、毛纖維均短而細，常附有各種雜質(zhì)和疵點。

(2)、麻纖維手感較粗硬。

(3)、羊毛纖維卷曲而富有彈性。

(4)、蠶絲是長絲，長而纖細，具有特殊光澤。

(5)、化學纖維中只有粘膠纖維的干、濕狀態(tài)強力差異大。

(6)、氨綸絲具有非常大的彈性，在室溫下它的長度能拉伸至五倍以上。

2、顯微鏡觀察法：

(1)、棉纖維：橫截面形態(tài)：腰圓形，有中腰；縱面形態(tài)：扁平帶狀，有天然轉(zhuǎn)曲。

(2)、麻（苧麻、亞麻、黃麻）纖維：橫截面形態(tài)：腰圓形或多角形，有中腔；縱面形態(tài)：有橫節(jié)，豎紋。

(3)、羊毛纖維：橫截面形態(tài)：圓形或近似圓形，有些有毛髓；縱面形態(tài)：表面有鱗片。

(4)、兔毛纖維：橫截面形態(tài)：啞鈴型，有毛髓；縱面形態(tài)：表面有鱗片。

(5)、桑蠶絲纖維：橫截面形態(tài)：不規(guī)則三角形；縱面形態(tài)：光滑平直，縱向有條紋。

(6)、普通粘纖：橫截面形態(tài)：鋸齒形，皮芯結(jié)構(gòu)；縱面形態(tài)：縱向有溝槽。

(7)、富強纖維：橫截面形態(tài)：較少齒形，或圓形，橢圓形；縱面形態(tài)：表面平滑。

(8)、醋酯纖維：橫截面形態(tài)：三葉形或不規(guī)則鋸齒形；縱面形態(tài)：表面有縱向條紋。

(9)、腈綸纖維：橫截面形態(tài)：圓形，啞鈴形或葉狀；縱面形態(tài)：表面平滑或有條紋。

(10)、氯綸纖維：橫截面形態(tài)：接近圓形；縱面形態(tài)：表面平滑。

(11)、氨綸纖維：橫截面形態(tài)：不規(guī)則形狀，有圓形，土豆形；縱面形態(tài)：表面暗深，呈不清晰骨形條紋。

(12)、滌綸、錦綸、丙綸纖維：橫截面形態(tài)：圓形或異形；縱面形態(tài)：平滑。

(13)、維綸纖維：橫截面形態(tài)：腰圓形，皮芯結(jié)構(gòu)；縱面形態(tài)：1~2根溝槽。

3、密度梯度法：

是根據(jù)各種纖維具有不同密度的特點來鑒別纖維。

(1)、配定密度梯度液，一般選用二甲苯四氯化碳體系。

(2)、標定密度梯度管，常用的是精密小球法。

(3)、測定和計算，將待測纖維進行脫油、烘干、脫泡預(yù)處理，做成小球投入平衡后，根據(jù)纖維懸浮位置，測得纖維密度。

4、熒光法：

利用紫外線熒光燈照射纖維，根據(jù)各種纖維發(fā)光的性質(zhì)不同，纖維的熒光顏色也不同的特點來鑒別纖維。

各種纖維的熒光顏色具體顯示：

(1)、棉、羊毛纖維：淡黃色

(2)、絲光棉纖維：淡紅色

(3)、黃麻（生）纖維：紫褐色

(4)、黃麻、絲、錦綸纖維：淡藍色

(5)、粘膠纖維：白色紫陰影

(6)、有光粘膠纖維：淡黃色紫陰影

(7)、滌綸纖維：白光青天光很亮

(8)、維綸有光纖維：淡黃色紫陰影。

5、燃燒法：

根據(jù)纖維的化學組成不同，燃燒特征也不同，從而粗略地區(qū)分出纖維的大類。幾種常見纖維的燃燒特征判別對照如下：

(1)、棉、麻、粘纖、銅氨纖維：靠近火焰：不縮不熔；接觸火焰：迅速燃燒；離開火焰：繼續(xù)燃燒；氣味：燒紙的氣味；殘留物特征：少量灰黑或灰白色灰燼。

(2)、蠶絲、毛纖維：靠近火焰：卷曲且熔；接觸火焰：卷曲，熔化，燃燒；離開火焰：緩慢燃燒有時自行熄滅；氣味：燒毛發(fā)的氣味；殘留物特征：松而脆黑色顆粒或焦炭狀。

(3)、滌綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，冒煙，緩慢燃燒；離開火焰：繼續(xù)燃燒，有時自行熄滅；氣味：特殊芳香甜味；殘留物特征：硬的黑色圓珠。

(4)、錦綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，冒煙；離開火焰：自滅；氣味：氨基味；殘留物特征：堅硬淡棕透明圓珠。

(5)、腈綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，冒煙；離開火焰：繼續(xù)燃燒，冒黑煙；氣味：辛辣味；殘留物特征：黑色不規(guī)則小珠，易碎。

(6)、丙綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，燃燒；離開火焰：繼續(xù)燃燒；氣味：石蠟味；殘留物特征：灰白色硬透明圓珠。

(7)、氨綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，燃燒；離開火焰：自滅；氣味：特異味；殘留物特征：白色膠狀。

(8)、氯綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，燃燒，冒黑煙；離開火焰：自行熄滅；氣味：刺鼻氣味；殘留物特征：深棕色硬塊。

(9)、維綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，燃燒；離開火焰：繼續(xù)燃燒，冒黑煙；氣味：特有香味；殘留物特征：不規(guī)則焦茶色硬塊。

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面料常用概念

1、經(jīng)向、經(jīng)紗、經(jīng)紗密度——面料長度方向；該向紗線稱做經(jīng)紗；其1英寸內(nèi)紗線的排列根數(shù)為經(jīng)密（經(jīng)紗密度）；

2、緯向、緯紗、緯紗密度——面料寬度方向；該向紗線稱做緯紗，其1英寸內(nèi)紗線的排列根數(shù)為緯密（緯紗密度）；

3、密度——用于表示梭織物單位長度內(nèi)紗線的根數(shù)，一般為1英寸或10厘米內(nèi)紗線的根數(shù)，我國國家標準規(guī)定使用10厘米內(nèi)紗線的根數(shù)表示密度，但紡織企業(yè)仍習慣沿用1英寸內(nèi)紗線的根數(shù)來表示密度。如通常見到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示經(jīng)紗緯紗分別45支，經(jīng)緯密度為108、58。

4、幅寬——面料的有效寬度，一般習慣用英寸或厘米表示，常見的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分別稱作窄幅、中幅與寬幅，高于60英寸的面料為特寬幅，一般常叫做寬幅布，當今我國特寬面料的幅寬可以達到360厘米。幅寬一般標記在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅寬則表示為：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅寬為60英寸。

5、克重——面料的克重一般為平方米面料重量的克數(shù)，克重是針織面料的一個重要的技術(shù)指標，粗紡毛呢通常也把克重作為重要的技術(shù)指標。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”來表達，即每平方碼面料重量的盎司數(shù)，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色織——日本稱做“先染織物”，是指先將紗線或長絲經(jīng)過染色，然后使用色紗進行織布的工藝方法，這種面料稱為“色織布”，生產(chǎn)色織布的工廠一般稱為染織廠，如牛仔布，及大部分的襯衫面料都是色織布。

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按不同的加工方法分類

1.機織物：

由相互垂直排列即橫向和縱向兩系統(tǒng)的紗線，在織機上根據(jù)一定的規(guī)律交織而成的織物。有牛仔布、織錦緞、板司呢、麻紗等。

2.針織物：

由紗線編織成圈而形成的織物，分為緯編和經(jīng)編。

a、緯編針織物是將緯線由緯向喂入針織機的工作針上，使紗線有順序地彎曲成圈，并相互穿套而成。

b、經(jīng)編針織物是采用一組或幾組平行排列的紗線，于經(jīng)向喂入針織機的所有工作針上，同時進行成圈而成。

3.非織造布：

將松散的纖維經(jīng)粘合或縫合而成。目前主要采用粘合和穿刺兩種方法。用這種加工方法可大大地簡化工藝過程，降低成本，提高勞動生產(chǎn)率，具有廣闊的發(fā)展前途。

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按構(gòu)成織物的紗線原料分類

1.純紡織物：

構(gòu)成織物的原料都采用同一種纖維，有棉織物、毛織物、絲織物、滌綸織物等。

2.混紡織物：

構(gòu)成織物的原料采用兩種或兩種以上不同種類的纖維，經(jīng)混紡而成紗線所制成，有滌粘、滌腈、滌棉等混紡織物。

3.混并織物：

構(gòu)成織物的原料采用由兩種纖維的單紗，經(jīng)并合而成股線所制成，有低彈滌綸長絲和中長混并，也有滌綸短纖和低彈滌綸長絲混并而成股線等。

4.交織織物：

構(gòu)成織物的兩個方向系統(tǒng)的原料分別采用不同纖維紗線，有蠶絲人造絲交織的古香緞，尼龍和人造棉交織的尼富紡等。

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按構(gòu)成織物原料是否染色分類

1.白坯織物：未經(jīng)漂染的原料經(jīng)過加工而成織物，絲織中又稱生貨織物。

2.色織物：將漂染后的原料或花式線經(jīng)過加工而成織物，絲織是又稱熟貨織物。

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新穎織物分類

1.粘合布：

由兩塊互相背靠背的布料經(jīng)粘合而成。粘合的布料有機織物、針織物、非織造布、乙烯基塑料膜等，還可將它們進行不同的組合。

2.植絨加工布：

在布料上布滿短而密的纖維絨毛，具有絲絨風格，可作衣料和裝飾料。

3.泡沫塑料層壓織物：

是將泡沫塑料粘附在作底布的機織物或針織物上，大多用作防寒衣料。

4.涂層織物：

在機織物或針織物的底布上涂以聚氯乙烯（PVC）、氯丁橡膠等而成，具有優(yōu)越的防水功能。

紡織品色牢度分析

通常用變色級數(shù)和沾色級數(shù)兩種方式表示（耐光色牢度除外）：

變色級數(shù)表示試樣的顏色經(jīng)處理后明度（深淺）、飽和度（艷度）和色相（色光）等方面變化的程度；

沾色級數(shù)表示處理過程中試樣對相鄰織物的污染程度。

變色級數(shù)和沾色級數(shù)越高，色牢度越好，表示紡織品抵抗變色或沾色的能力越強。

最基本的色牢度項目有：耐摩擦、耐洗、耐汗?jié)n、耐唾液、耐日曬、耐水、耐熨燙、耐漂白、耐光汗復(fù)活等等。

目 的

紡織品在印染過程會使用染料、整理劑和各種加工助劑等化工品，其許多物質(zhì)對人體都有害。

在使用過程中，紡織品會受到光照、洗滌、熨燙、汗?jié)n和化學藥劑等各種外界的作用， 如果其色牢度較差，一方面部分染料或整理劑會在人體的汗液、唾液的蛋白生物催化作用下被分解或還原出有害基團，被人體吸收，在體內(nèi)聚集會對人體健康帶來危害；另一方面，在染色過程中或消費者洗滌時，因色牢度差而脫落的染料和整理劑隨著廢水排放到江河中，也會對環(huán)境帶來不利的影響。所以紡織品色牢度不僅是重要的品質(zhì)指標，也是重要的生態(tài)技術(shù)指標。

生態(tài)環(huán)保要求

近年來，在國際紡織服裝貿(mào)易中，對色牢度的要求除了保證產(chǎn)品的質(zhì)量外，還不斷重視其安全性和環(huán)保性。

當前，各國利用法律、法規(guī)、標準等形式對紡織品中涉及人體健康、環(huán)境保護等有害物質(zhì)不斷提出新的限量指標，色牢度就是其中一項。

國際紡織品協(xié)會標準對色牢度要求項目為：耐水、耐汗?jié)n、耐干摩擦和耐唾液四項。

歐盟生態(tài)紡織品標志要求的色牢度在國際紡織品協(xié)會標準基礎(chǔ)上又增加了耐濕摩擦和耐日曬色牢度。

自然界中的顏色一般用三個屬性描述：

?色相：顏色的相貌，是表示顏色屬性的量。

?彩度：又稱飽和度，指顏色的純凈程度。與顏色的鮮艷度相關(guān)聯(lián)。

?明度：又稱亮度，表明有色物體表面所反射光的強弱。與顏色的濃淡相關(guān)聯(lián)。

紡織品色牢度試驗通則

1、貼襯織物的類型

?單纖維貼襯：

羊毛、棉和粘膠、聚酰胺 、聚酯 、聚丙烯腈、絲纖維

?多纖維貼襯：

醋酯纖維、漂白棉、聚酰胺纖維、聚酯纖維、聚丙烯腈纖維、羊毛

2、貼襯織物的尺寸和使用

?兩塊單纖維貼襯：

第一塊用試樣的同類纖維制成，第二塊根據(jù)試驗方法規(guī)定。如試樣為混紡或交織品，則第一塊用主要含量的纖維制成，第二塊用次要含量的纖維制成。

試樣兩面各用一貼襯織物完全覆蓋。

尺寸與試樣相同 ，一般為40 (毫米) X100 (毫米) 。

一塊多纖維貼襯：

只覆蓋試樣的正面。尺寸與試樣相同，同樣是40 (毫米) X100 (毫米) 。

單個組合試樣

多個組合試樣

3、調(diào)濕

?試樣和貼襯織物一般不需專門的調(diào)濕。

但如試樣和貼襯織物的含水率差異會影響試驗結(jié)果時，則所有織物均應(yīng)按GB/T 6529《紡織品 調(diào)濕和試驗用標準大氣》規(guī)定的標準大氣環(huán)境下進行調(diào)濕。

?GB/T 6529-2008 標準大氣環(huán)境：

溫度 20±2℃，

相對濕度 65±4%

4、試液

?試液需用符合GB/T 6682《分析實驗室用水規(guī)格和試驗方法》中的三級蒸餾水制備。

5、色牢度的評定

?變色用灰色樣卡

?變色用灰色樣卡為五級九檔，有五個整級色牢度檔次5、4、3、2、1；在每兩個檔次中再補充一個半級檔次，即4-5、3-4、2-3、1-2。

? 當原樣和試后樣之間的觀感色差相當于灰色樣卡某等級（或接近于某兩個等級之間）所具有的觀感色差時，該級數(shù)就作為該試樣的變色牢度級數(shù)（或中間等級）。

沾色用灰色樣卡-GB/T 251

沾色牢度評級

變色用灰色樣卡-GB/T 251

變色牢度評級

耐汗?jié)n色牢度

檢測流程

?檢驗依據(jù)：

GB/T 3922 -1995《紡織耐汗?jié)n色牢度試驗方法》。

?測試原理：

將紡織品試樣與規(guī)定的貼襯織物合在一起，放在含有組氨酸的酸堿溶液中，分別處理后，去除試液，放在試驗裝置內(nèi)兩塊具有規(guī)定壓力的平板之間，然后將試樣和貼襯織物分別干燥。用 灰色樣卡評定試樣的變色和貼襯織物的沾色。

?儀器裝置：

?不銹鋼架至少兩個；

重約5（千克），底部面積115 (毫米)×60 (毫米)的重錘（包括彈簧壓板）；

尺寸約為115 (毫米) ×60 (毫米) ，厚度為15 (毫米)的玻璃板或丙烯酸樹脂板；

40 (毫米) ×100 (毫米)的組合試樣。

儀器結(jié)構(gòu)應(yīng)保證試樣受壓12.5KPa。

? 恒溫培養(yǎng)箱，溫度環(huán)境（37±2）℃，無通風裝置。

?操作步驟：

1、貼襯織物的選擇 ：一塊多纖維貼襯織物或二塊單纖維貼襯織物 。如果用單纖維，第一塊單纖維貼襯用試樣的同類纖維制成，第二塊單纖維貼襯則由下表規(guī)定的纖維制成。

2、樣品的制備 ：取40 (毫米) ×100 (毫米)試樣一塊，正面與一塊40 (毫米) ×100 (毫米)多纖維貼襯織物相接觸或夾于兩塊40 (毫米) ×100 (毫米)單纖維貼襯織物之間。

耐水色牢度

檢測流程

耐唾液色牢度

?檢驗依據(jù)：GB/T 18886-2002 《紡織品 色牢度試驗 耐唾液色牢度》

?測試原理：將紡織品試樣與規(guī)定的貼襯織物合在一起，于人造唾液中處理后去除試液，放在試驗裝置內(nèi)兩塊平板之間并施加規(guī)定壓力，然后將試樣和貼襯織物分別干燥，用灰色樣卡評定試樣的變色和貼襯織物的沾色。

耐摩擦色牢度

?檢驗依據(jù)：GB/T 3920-2008 《紡織品 色牢度試驗 耐摩擦色牢度》

?測試原理：將紡織試樣與一塊干摩擦布或濕摩擦布摩擦，評定摩擦布沾色程度。

?儀器裝置：耐摩擦色牢度儀

圓形摩擦頭

方形摩擦頭

?操作步驟 ：

1、樣品的制備 ：準備一組尺寸不小于50 (毫米) ×140 (毫米)的試樣各兩塊。

?其中一塊試樣的長度平行于經(jīng)紗（或縱向），另一塊試樣的長度方向平行于緯紗（或橫向）。

?若地毯的絨毛層易于識別，剪取試樣時絨毛的順向與試樣的長度方向一致。

2、摩擦布的制備 ：

圓形摩擦頭：（50±2×50±2）(毫米)正方形

長方形摩擦頭 ：（25±2×100±2） (毫米) 長方形

3、樣品和摩擦布的調(diào)濕：

將試樣和摩擦布放置在GB/T 6529規(guī)定的標準大氣下調(diào)濕至少4小時。

4、操作程序 ：

將調(diào)濕后的摩擦布放在摩擦頭上，使摩擦布的經(jīng)向與摩擦頭的運行方向一致。運行速度為每秒1個往復(fù)的速度循環(huán)摩擦，共摩擦10個循環(huán)。取下摩擦布，對其調(diào)濕。